岁月匆匆，童年的往事早已半随流水半入尘埃。我忘不掉的记忆竟都和那酱园中的缸缸罐罐有关。

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我的童年是在酱园中度过的，而这酱园的主人便是我的爷爷。奶奶告诉我，爷爷十七岁离家，孤身前往扬州，潜心学习“三和四美”的制酱工艺。回乡后，便开始制作这适合沿海滩涂的特产“麻虾酱”。

麻虾，又名糠虾，是产于本地的一种淡水小虾，味极鲜，老少咸宜。初冬，天微微亮，爷爷便踩着那辆老式的自行车，去购置最新鲜的麻虾。麻虾不宜放久，一捞上岸就得送至最近的市场销售，而爷爷必须早早起床，离开那尚暖的被褥，往市场奔去。

制酱前，最繁琐的是要洗瓶。即使在极寒的三九天，爷爷都是亲自洗瓶子，手在冷水中一泡就是几个小时。他的手常常变得僵硬、麻木，腰背也时常十分酸痛。长年累月，那双手布满了老茧和新旧交替的划痕，爷爷也因此得了关节炎。我曾亲眼目睹碎瓶划伤他的手，而他娴熟的将手指包扎，继续洗瓶。母亲常劝道，这些事情可以让工人们来干。爷爷却总是摇头：“工人哪会这么细致！让碎玻璃吃到人肚子里头，可是人命攸关呐！”

制酱，是重头戏。制酱的过程需要3个人，两个人在灶膛上搅拌，一个人在膛添火。制酱的大锅约有一米五宽，酱先下锅，锅下的人需要控制好火候。当酱煮至“咕嘟咕嘟”翻滚冒泡时，洗净的麻虾下锅。两个人拿着铲子在锅中不停搅拌，让麻虾和酱充分接触，麻虾和酱在无数次搅拌中融汇。灶上的温度高至一二百度，高温下，麻虾的鲜和酱的咸相互包容，空气中氤氲着无数次交汇后的咸香。大火焖至几十分钟后，揭锅，瞬间腾起浓浓的水蒸气，混杂着鲜香。酱熬好了。

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酱园是爷爷一辈子经营的事业。几十年如一日，他默默地经营，默默地坚守。上世纪70年代，一个二十几岁的男人不仅要照顾一家四口，还要顾及四个未出嫁的妹妹。他，用汗水和坚毅撑起了酱园，撑起了整个家。而如今，他拿着足够生活的退休工资，却仍然选择坚守。我知道，这是对时间的坚守，对味道的坚守，对传统的坚守。

辛苦劳作，给全身心带来的幸福感通常都是如此。对于爷爷来说，那一瓶瓶用心熬制的麻虾酱，即便看上去平常无奇，却是一个匠人幸福的源泉。