我母亲最拿手的是做蛋炒饭，这是烹调中很简单的一道，但要炒出一碗好吃的蛋炒饭，也是不易的。

母亲总是先倒油，待油在锅内热得冒烟，才倒入冷饭，炒至米粒在锅中跳跃时，再打蛋进去。蛋入锅中，以锅铲翻之、捣之，蛋白的银、蛋黄的金与晶莹的米粒融合在一起，再搭配以碧绿的嫩葱，一碗蛋炒饭单在色的这一层就已堪称艺术品了。

我曾对母亲一直用冷饭炒蛋炒饭很是不解，直到看过蔡澜先生的文章才知道，米粒只有冷却后才能分开，刚炊熟的米粒黏成一团，在锅中炒时不容易粒粒都顾及到。蛋炒饭用的米，母亲尝试过用泰国香米、北方大米但最好的还是产自我老家那两亩三分的水稻田里。那米黏性不算太强，炒出来粒粒晶莹剔透，口感极佳。

记得有一次奶奶为了送米来我家，竟拖着十几斤重的米袋，从叔叔家穿过半个小镇徒步走到我家。奶奶不敢坐公交车，又舍不得坐黄包车，出门都用手帕包着钱，方言说得远比普通话好。奶奶对儿孙的关爱，让我真切感受到什么叫做亲情。在家中吃到的每一粒米，我都极为珍惜。

母亲通常将香肠或酱牛肉切成丁，作为蛋炒饭的配料，这样吃起来既丰富了口感又不会喧宾夺主。秋天时，蛋炒饭也可以变得奢侈起来，以螃蟹肉代替香肠丁、牛肉丁。螃蟹蒸时，在水中注入绍兴女儿红，在蟹身上撒两片生姜，既可以去腥，又方便拆肉，若有蟹膏加盟，那小小的一碗蛋炒饭真可称得上大餐了。

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母亲炒饭的技艺传承自外婆。在母亲的中学时代，每逢母亲放假回家，外婆必备下一碗热腾腾的蛋炒饭静候女儿归来。现在看来很是寻常的蛋炒饭，那时在寻常人家却算得上美味了，尽管配料不及如今丰富，但其间的深味却不见得比现在少。

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做子女的，总爱炫耀母亲的厨艺。的确，母亲们的厨艺与她们对子女的爱是分不开的。江南的母亲会在第一场秋雨过后，摘取嫩黄的桂花，晾干后拌上糖，封满一罐甜甜的思念；黄土高原上的母亲会在秋高气爽的日子里，制成帘幕般的挂面，挂在高原望得最远的地方；塞北的母亲会留下最肥的羊羔，在毡房门口站成一尊塑像，等候着远方的孩子归来。

母亲的这份爱，宠溺着我们的味蕾，进而延续在我们今后的人生中。